Daphné est l’une de mes grandes lapines (bélier français de 7 kg), très cool, sociable, curieuse et enjouée et toujours partante pour un câlin: un gros nounours qui se laisse papouiller dans tous les sens et qui est capable de rester un long moment tranquille contre moi, quand je bouquine ou que je regarde la télé. Elle est surtout un lapin qui cherche souvent le contact et qui s’exprime beaucoup.

J’adore la voir arriver en courant vers moi, comme une fofolle, les oreilles au vent, quand je rentre du travail le soir. Elle m’amuse beaucoup aussi quand elle vient tirer sur le bas de mon pantalon avec sa gueule, quand je m’attarde trop devant l’ordinateur et que je suis en retard pour servir le repas du soir des lapins. Elle me fait rire également, quand je la vois se précipiter pour s’allonger contre moi (souvent en faisant un magnifique “flop”), dès que je m’assieds par terre dans la pièce des lapins, mais aussi quand je suis occupée à changer les gamelles d’eau et qu’elle s’allonge sur mes pieds si je reste un peu immobile… ou quand je prépare les légumes des lapins dans la cuisine et qu’elle attend, postée derrière moi, que je lui donne quelque chose avant les autres.

Elle est très expressive. Le moindre câlin la fait “scruncher” des dents et soupirer d’aise. Elle me lèche très régulièrement les mains ou les vêtements quand je la caresse. C’est aussi une adepte des vocalises (comme Swap et Hermès l’étaient aussi en leur temps): quand les soins (nettoyage d’oreilles, coupe des griffes, brossage…) durent trop longtemps ou quand je la prends dans les bras au mauvais moment, elle se met pousser une sorte de gémissement de mécontentement, en tournant la tête. Elle pratique aussi la technique du petit coup de tête à la perfection, si je lui bloque le passage, si je ne lui laisse pas assez de place pour s’allonger, ou si le repas ne vient pas assez vite. Sans compter bien entendu les oreilles secouées et les jetés de pattes arrière après les soins.

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Daphné n’a quasiment jamais été malade jusqu’à présent, en dehors d’une infection urinaire qui avait duré trois mois, suite à sa stérilisation, il y a plus de trois ans, et de quelques petits soucis digestifs de très courte durée. Mais depuis quelques semaines, elle a enchaîné une infection urinaire, un abcès à la patte (qu’il a fallu cureter sous anesthésie générale – elle s’était enfoncé un bout de foin dans la patte) et une nouvelle infection urinaire depuis samedi dernier.

A chaque fois, impossible de ne pas se rendre compte qu’elle est malade: soupirs, grincements de dents et petites vocalises à foison, position allongé “en poule” (alors qu’elle est habituellement allongée sur le flanc, complètement détendue)… et, samedi dernier, Daphné est venue me chercher dès qu’elle a commencé à ne pas être bien. Une heure et demie avant, j’avais fait les soins de sa patte et elle n’avait rien. Mais elle est venue me trouver dans ma chambre dès qu’elle a eu l’arrière train souillé par l’urine: elle semblait alors beaucoup souffrir.

Je vous avouerais que je n’adore pas mon rôle d’inspecteur et de nettoyeur en chef des arrière-trains des lapins de la maison, mais là, j’étais contente (et touchée par le comportement de ma louloute), car elle était venue me chercher d’elle-même pour que je fasse quelque chose. Comme j’avais à la maison tout ce qui était nécessaire pour la soigner, elle a très rapidement pu être soulagée (mais elle restera de nouveau sous antibiotiques quelque temps).

Tout cela peut sans doute paraître complètement banal à un propriétaire de chien… Mais le premier réflexe “normal” pour un lapin, lorsqu’il est douloureux et malade, c’est généralement:

- soit de faire comme s’il n’avait rien (pour ne pas se faire repérer par les prédateurs qui attaquent généralement les plus faibles),

- soit de se cacher dans un coin (encore une fois pour échapper aux prédateurs).

Voir aussi sur le site: comportement du lapin malade

Le 19 août dernier, j’ai emmené Domino, qui n’avait jusqu’à présent quasiment jamais été malade, chez le vétérinaire:

- il avait perdu beaucoup de poids au cours des semaines précédentes (de 2,9 à 2,2 kg), avec une accélération sur les deux dernières semaines,

- il buvait énormément chaque jour depuis plusieurs semaines,

- il avait une infection respiratoire depuis une semaine (et l’antibiotique – rilexine – ne semblait pas être efficace),

- il avait également une importante dermatite au fanon liée à ses problèmes respiratoires,

- il venait d’attraper, la veille, une infection urinaire,

- il s’est mis à grincer fortement des dents (signe de douleur) le matin, juste avant son passage en consultation.

Domino avait une pneumonie et un calcul au niveau de l’uretère (le canal entre le rein et la vessie) qui le faisait beaucoup souffrir. Ses analyses de sang étant correctes, le vétérinaire l’a opéré pour retirer ce calcul. Je redoutais beaucoup l’anesthésie en raison des problèmes respiratoires de Domino, mais tout s’est bien passé, heureusement.

S’en sont suivis plusieurs jours d’hospitalisation assez difficiles (les photos prises ci-dessous datent de la veille de l’opération, quand il mangeait encore bien > il a ensuite fallu le gaver pendant plusieurs jours, car il ne mangeait rien).

Une photo de son calcul, de taille importante, vu l’endroit où il se trouvait:

Ci-dessous les radios, où l’on visualise son calcul et sa pneumonie, le 19 août:

Domino est rentré à la maison, mais il a fallu de nouveau l’hospitaliser très rapidement, car il était douloureux. C’était cette fois à cause de problèmes digestifs: son estomac était très distendu à la radio.

Nouvelle radio de Domino, montrant ses problèmes digestifs, le 26 août:

A l’occasion de cette deuxième hospitalisation, on lui a également découvert deux abcès: l’un situé sur le dos, et l’autre dans l’oreille au niveau de la bulle tympanique.

La seconde hospitalisation a été de courte durée et Domino est rapidement rentré à la maison.

Il fallait encore s’occuper de ses abcès, qui ont été opérés à la fin du mois de septembre. A l’occasion de l’opération de l’abcès à son oreille, le vétérinaire a réalisé un abaissement du conduit auditif.

Domino s’est bien remis de l’opération et a entamé une assez longue convalescence, après tous les évènements de l’été.

Il n’a toutefois pas repris de poids, malgré tous mes efforts, et a continué à boire énormément chaque jour (près de 3/4 de litre par jour, en plus de ses légumes) et à uriner beaucoup aussi. Par contre, il mangeait beaucoup et semblait constamment affamé.

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Je l’ai de nouveau emmené à la clinique vétérinaire ce matin, car il avait encore perdu un peu de poids, paraissait douloureux par moments depuis quelques jours, et semblait globalement fatigué.

Résultat de la consultation: Domino est anémié et son taux d’urée dans le sang est élevé. Il souffre d’insuffisance rénale: un de ses reins ne fonctionne plus bien. Il n’a pourtant que 4 ans et demi…

La radio a également montré qu’il a de nouveau un petit calcul au niveau du rein, que l’on va essayer de lui faire éliminer par les voies naturelles.

La bonne nouvelle, c’est que ses poumons sont ok.

Pour le moment, il va prendre un diurétique et du spasmoglucinol, ainsi que du panacur dans l’hypothèse d’un lien avec une encéphalitozoonose.

Le vétérinaire lui fera une nouvelle analyse de sang dans un mois.

En espérant que l’année 2012 sera plus favorable s’agissant de la santé de mes lapins

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Tarquin est mort d’une entérite mucoïde fulgurante le 26 septembre 2011. Il était en parfaite santé depuis un an et demi…

Je connais très bien cette maladie que j’ai souvent soignée (avec succès) chez certains de mes lapins, j’étais présente à la maison quand les symptômes sont apparus, et je disposais de tout ce qui est nécessaire (matériel et médicaments) pour prodiguer des soins d’urgence à un lapin qui en souffre.

Cela n’a toutefois pas été suffisant. Alors qu’il semblait plutôt bien tenir le coup dans un premier temps, son état s’est brusquement dégradé. Il est mort moins de 24 heures après les premiers symptômes (mucus), alors que j’avais dû m’absenter pendant seulement trois heures pour passer au bureau… Quand je l’ai quitté, il était encore vif et sa température était normale.

Tarquin avait si bien résisté à cette maladie deux ans plus tôt que je n’aurais jamais imaginé qu’il partirait si vite…

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Ce décès est intervenu alors que Tarquin venait de passer trois jours en liberté, dans la salle de jeu des lapins, avec Hermès (qui était tout juste convalescent, suite à des problèmes neurologiques).

Evidemment, j’ai eu de vives inquiétudes au sujet de la santé de Hermès et des huit autres lapins, suite à la mort de Tarquin, car cette maladie est très contagieuse…

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Hermès avait subi un été assez désastreux sur le plan de la santé. Il semblait aller beaucoup mieux après la chirurgie de son oeil, au mois de mai. Mais au mois de juillet, il a montré les premiers symptômes d’une maladie neurologique: il a fait 2 crises de plusieurs heures, à trois semaines d’intervalle, durant lesquelles il n’avait quasiment plus de tonus musculaire et comme de petites convulsions, pendant plusieurs heures. Il en est ressorti à chaque fois très affaibli. Au quotidien, il se déplaçait de moins en moins (il allait de moins en moins jusqu’à son bac à litière), semblait très fatigué et fragile, et les problèmes moteurs qu’il avait toujours eu semblaient s’accentuer. Il perdait surtout énormément de poids.

Hermès a été traité contre une éventuelle encéphalitozoonose au mois d’août. Il a encore surmonté un ralentissement du transit, puis une entérite au début mois d’août, avec beaucoup de courage. A plusieurs reprises, je me suis posé la question de son euthanasie.

Mais son état s’est ensuite amélioré et il est resté stable pendant plusieurs semaines.

Quelques jours après le décès de Tarquin, Hermès a commencé à montrer lui aussi les symptômes d’une entérite. Dans un premier temps, il a semblé prendre le dessus, mais il a fait une importante rechute, deux semaines et demie plus tard. Cette fois, les problèmes neurologiques se sont combinés avec l’entérite, Hermès présentant des mouvements désordonnés des yeux et de la tête de manière intermittente.

Les organes de Hermès semblaient lâcher peu à peu, au cours de sa dernière journée (il ne faisait plus qu’un mucus incolore, ne bougeait plus que très peu). Constatant qu’il n’avait plus uriné depuis 24 heures, j’ai décidé de le faire euthanasier à la clinique vétérinaire. Je l’ai accompagné jusqu’à la fin. Mais jusqu’au bout, Hermès a essayé de s’accrocher à la vie, comme il l’avait toujours fait: son décès a été une véritable épreuve.

Hermès est mort le 17 octobre 2011, trois semaines exactement après Tarquin.

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Tarquin et Hermès étaient inséparables: ils avaient été abandonnés ensemble à l’âge de quelques semaines, dans le jardin de particuliers auprès desquels je les avais adoptés, un an plus tard.

Malgré toutes les épreuves physiques qu’ils ont traversées avec beaucoup de courage, ils ont toujours fait preuve d’une solidarité désarmante et très touchante entre eux, bien au-delà de ce que l’on attendrait de la part d’animaux.

Ils me manquent énormément…

Hermès a une importante dacryocystite en permanence depuis 2 ans et des problèmes de transit fréquents (depuis qu’il a fait plusieurs épisodes de colibacillose et une infection pulmonaire), dont j’ai souvent parlé sur ce blog, mais il a également des problèmes de locomotion (problèmes de dos surtout et problèmes aux pattes): il a des difficultés à sauter, même pour atteindre une faible hauteur de 30-40 cm, à grimper sur un sol en pente, et il dérape tout le temps et fait le grand écart dès que le sol est un peu trop lisse (il ne parvient pas à rester sur ses pattes). Il est également incapable de prélever ses caecotrophes à son anus à cause de ses problèmes de dos.

Mais Hermès ne tient pas compte de ses limites physiques, ce qui devient de plus en plus dangereux au quotidien, et l’amène à faire régulièrement des chutes (sans trop de gravité jusqu’à présent, heureusement).

Il a toujours eu ces problèmes de locomotion (il les avait déjà quand je l’ai adopté), qui sont sans doute liés au fait qu’il a été attaqué et “secoué” par un chien avant que je ne l’adopte, mais ceux-ci tendent à s’accentuer avec le temps. Hermès n’est pas vieux (il a seulement 4 ans), mais il se comporte depuis longtemps déjà comme un vieux lapin et passe énormément de temps à dormir. Ses épisodes successifs de maladie l’ont beaucoup fatigué et il a également beaucoup maigri (800 g en une dizaine de mois… il donne l’impression de flotter dans sa peau).

Depuis un an et demi, il a principalement vécu dans une cage de 1m20, en raison des soins et de la surveillance que nécessitaient sa maladie, tout en bénéficiant de sorties quotidiennes dans la “salle de jeu” des lapins avec Tarquin. Cette longue période en cage n’a pas dû favoriser le développement de sa musculature, mais elle était malheureusement nécessaire.

J’ai récemment essayé de le remettre dans un grand clapier en bois à étage pour lui offrir plus d’espace et lui permettre de faire un peu plus d’exercice en dehors des sorties. Mais même en sécurisant la rampe d’accès à l’étage (plateforme intermédiaire et carton pour éviter les chutes sur le côté de la rampe), il avait de grandes difficultés à la grimper et il est tombé plusieurs fois.

Je l’ai donc réinstallé hier dans une cage, mais j’ai cette fois utilisé deux cages de 1m20. Ces cages sont placées en hauteur, ce qui n’est pas recommandé habituellement (en raison des risques de chute), mais cela me permet de gagner de la place, de mieux visualiser comment il va sans avoir à le déranger, et de réaliser plus aisément certains soins sans avoir à le sortir de sa cage (et sans me faire mal au dos). Et Hermès est un lapin très calme qui se laisse très bien prendre dans les bras.

J’aurais également pu le mettre dans un enclos, mais cela aurait occupé beaucoup de place au sol, alors qu’il n’aurait pas utilisé les possibilités d’aménagement en hauteur de ce type d’installation (et je craignais aussi que mes deux grandes lapines qui sont en liberté, même si elles ne sont pas du tout agressives, soient un facteur de stress pour lui).

Il dispose d’une petite cabane en carton, avec une large ouverture, et recouverte d’un tapis en coton pour être moins glissante. Il a également un tapis roulé, sur lequel il aime bien dormir “à cheval” (je pense que ça soulage un peu son dos). Le sol de la cage est couvert d’alèses, pour faciliter le nettoyage (Hermès est obligé de déposer/d’écraser ses caecotrophes au sol pour les manger et il a régulièrement des problèmes digestifs). La cage est en partie recouverte d’une nappe en tissu imperméabilisé, afin qu’il se sente plus protégé et qu’il y ait davantage de pénombre dans le coin dans lequel il dort. Une lampe à UV pour animaux se trouve toutefois sur la droite de la cage, pour les séances quotidiennes.

Un pont en bois lui permet de grimper plus facilement dans son hamac (avec coussin d’air intégré, s’il vous plaît ). Il adore ce hamac, qu’il a depuis septembre 2010, et dort souvent dedans. Cela peut lui servir de passage de l’autre côté de la cage, mais il peut aussi sauter par-dessus la séparation entre les deux bacs des cages, sur la droite (même si ça me semble plus compliqué pour lui… il n’a d’ailleurs pas encore essayé). On peut voir aussi quelques jouets.

De l’autre côté se trouvent son bac à litière (avec des rebords assez bas) avec son foin, et ses gamelles d’eau, de légumes et de granulés. Hermès est quand même obligé de sauter du hamac, de ce côté (15 cm environ), mais il y arrive assez bien (il aime bien ça, visiblement), et l’espace est suffisamment dégagé autour pour éviter qu’il ne se blesse en sautant.

Bref, rien d’extraordinaire dans l’aménagement de cette cage, mais c’est un environnement sécurisé pour Hermès qui lui permet quand même de bouger un peu durant la journée, en dehors de ses sorties dans la “salle de jeu” avec Tarquin. Le principal inconvénient de cette installation, c’est que Hermès ne vit plus “à côté” de Tarquin et qu’il ne peut plus le voir en permanence.

Mais il était tout content quand je l’y ai installé hier, et il a même fait quelques tentatives de binkies à cette occasion Espérons qu’il pourra en profiter longtemps.

Pourquoi mon lapin

passe-t-il son temps à tout ronger à la maison?

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Évidemment, personne n’a envie de laisser un lapin destructeur – et qui ronge tout – en liberté chez soi, que ce soit dans le cadre de sorties quotidiennes ou encore moins s’il s’agit de le laisser en permanence en liberté. Mais il est tout à fait possible de contrôler ces comportements et de les faire disparaître, afin d’accorder plus de liberté à son lapin à la maison. Votre lapin a besoin de sortir chaque jour de sa cage/de son enclos et d’être le plus souvent possible en liberté: c’est un élément essentiel à son bien-être.

1. L’importance de l’alimentation de votre lapin

Si votre lapin passe son temps à détruire les pieds de meuble chez vous et à tout ronger, il est possible qu’il ne dispose pas d’une alimentation adaptée. En effet, si l’alimentation de votre lapin ne lui permet pas d’user correctement ses dents, il va s’attaquer à des objets de son environnement et se mettre à les ronger pour tenter de réaliser quand même cette usure qui lui est absolument nécessaire.

Les lapins de garenne passent une grande partie de leur journée à manger, lorsqu’ils sortent de leur terrier à l’aube et au crépuscule: ils doivent absorber de grandes quantités de nourriture pour couvrir leurs besoins journaliers, en raison de la pauvreté de la nourriture dans leur milieu naturel. “Ils ne font qu’un seul repas qui dure toute la journée”, comme le disait si bien Jules Renard (Histoires naturelles).  Ils mangent principalement des graminées et feuillages d’arbustes, mais aussi des écorces et des racines quand la nourriture se fait plus rare en hiver: ce sont des aliments adaptés à leur système digestif, car riches en fibres, mais qui sont également riches en silice qui entraîne une usure rapide de leurs dents. La dentition des lapins est parfaitement adaptée à ce type d’alimentation: leurs dents poussent de manière continue pour compenser cette usure liée à la mastication de végétaux.

Mais l’alimentation des lapins de compagnie respecte rarement cet état de fait: leurs propriétaires ne leur donnent pas suffisamment d’aliments qui leur permettraient d’user leurs dents. Les granulés et autres aliments industriels, très riches, rassasient rapidement les lapins, les amenant à faire des repas beaucoup plus brefs. Non seulement ces aliments ne permettent pas une usure convenable de leurs dents, mais ils les détournent d’autres aliments plus adaptés à leur dentition (et à leur système digestif).

Ces aliments qui permettent une usure correcte des dents, ce sont le foin et la verdure (feuillages) (voir la liste des plantes que vous pouvez donner à votre lapin). En effet, pour user les dents d’un lapin, il ne faut pas des aliments “durs” comme le pain (qui est par ailleurs tout à fait inadapté au système digestif des lapins), les bâtonnets/friandises industriels, ou les granulés, mais des aliments riches en silice. Et l’aliment riche en silice par excellence, c’est le foin (et plus généralement les graminées), qui est aussi l’aliment de base du lapin. Voir aussi sur Marguerite et Cie: Les aliments qui usent les dents.

Rappelons que l’alimentation du lapin de compagnie doit être constituée à 60% de foin, à 30-35% de verdure et à 5-10% de granulés et/ou de légumes. Un lapin devrait manger chaque jour l’équivalent de son volume corporel en foin (non compressé).

Le foin est un véritable aliment pour le lapin: il ne s’agit pas d’une litière supplémentaire. Si votre lapin se retrouve une grande partie de la journée sans granulés ni légumes, c’est normal et même souhaitable. Mais il doit toujours disposer de foin et d’eau fraîche à volonté.

Si votre lapin ne mange pas suffisamment le foin que vous lui donnez, essayez de lui en proposer de différentes origines ou marques (mais toujours non poussiéreux, et avec de longues fibres bien vertes), jusqu’à ce que vous trouviez le foin qui lui conviendra le mieux.

Le foin occupe le lapin pendant des heures chaque jour: il prend le temps de sélectionner les meilleurs brins, fouille dans son râtelier pour les trouver et met ensuite un certain temps pour les manger, ce qui est pour lui une excellente occupation, qui évite bien des “problèmes” de comportement.

Par ailleurs, une alimentation à base de nourriture dont la composition est trop faible en silice peut entraîner d’importants problèmes dentaires chez le lapin (malocclusion des incisives ou des molaires). Voir sur Medirabbit: Problèmes dentaires communs chez le lapin et plus généralement la page sur les maladies dentaires.

Vous comprenez sans doute mieux pourquoi votre lapin s’attaque de préférence à votre mobilier en bois, qui contient de la silice.

2. L’enrichissement de l’environnement de votre lapin

Un lapin a besoin de bouger, de sauter, d’explorer, de creuser, de gratter, de grignoter… c’est normal! Mais un lapin qui dispose d’un environnement inadapté à ses besoins naturels aura tendance à s’attaquer à votre ameublement et à montrer des comportements destructeurs. S’il passe ses journées dans une petite cage où il ne dispose d’aucune cachette ni de jouets, il utilisera, lors de ses sorties quotidiennes, vos effets personnels pour s’occuper et les “personnalisera” en les grignotant… et cela d’autant plus qu’il sera resté toute la journée à s’ennuyer dans sa cage.

Si vous installez votre lapin dans un espace plus grand qu’une cage (un enclos, ou en liberté >> voir l’article sur l’habitat du lapin de compagnie), vous pourrez lui installer une cabane (en carton ou en bois, en foin, en osier), des plateformes, des tunnels (en osier, en bois, en carton, en jonc de mer), des jouets (balles en osier, balles distributrices de granulés, rouleaux en carton de papier toilette, etc.), des tapis en coton, ou même un bac spécial dans lequel il pourra gratter et creuser. Voir aussi: pourquoi mon lapin ronge-t-il les barreaux de sa cage?

Même dans une grande cage de 1m20, si vous disposez de peu de place et que votre lapin n’est pas encore éduqué à la propreté, il est toujours possible d’installer des jouets et un hamac ou une petite cabane en carton.

Lors des sorties de votre lapin, n’hésitez pas à lui proposer un nouveau carton-cabane avec du foin dedans, ou un nouveau jouet qui l’occupera un moment et le détournera de vos affaires: les lapins adorent explorer de nouvelles choses qu’ils peuvent gratter et/ou grignoter.

Si votre lapin dispose d’un environnement enrichi et que vous lui organisez un petit terrain de jeu pour ses sorties, il s’intéressera beaucoup moins aux autres éléments de votre intérieur.

Vous pouvez aussi amener votre lapin à prendre plus de temps pour chercher son alimentation, notamment à l’occasion de ses sorties dans votre intérieur, en accrochant certains légumes ou branchages en hauteur, en cachant ses granulés dans son environnement, en utilisant un pipolino, une balle distributrice de granulés ou des jeux d’intelligence. Vous lui permettrez ainsi de retrouver un comportement un peu plus naturel de recherche et de sélection de la nourriture. Voir sur le blog: Branches de noisetier et A la recherche des granulés.

Et n’oubliez pas que le meilleur “enrichissement de l’environnement” qui puisse exister pour votre lapin, c’est un petit compagnon de son espèce, qui l’occupera et l’intéressera bien plus que votre intérieur.

3. Sécuriser votre habitat

Certains objets de votre intérieur demeureront toutefois une tentation irrésistible pour votre lapin, comme les fils électriques (très dangereux pour votre animal, qui risque de s’électriser, voire de s’électrocuter, en les grignotant), les plantes vertes (dont la plupart sont toxiques pour les lapins), les morceaux de papier peint/tapisserie ou de moquette légèrement décollés, ou même de petits objets que l’on aurait laissé traîner par inadvertance (les lapins raffolent des boutons de la télécommande, et de nombreux autres petits objets en plastique qui peuvent s’avérer dangereux, si votre lapin les ingère, et entraîner une occlusion).

Il faut bien entendu sécuriser votre maison pour éviter tout accident ou intoxication de votre animal. Vous pouvez commencer par mettre toutes les plantes vertes en hauteur, dans un endroit inaccessible (n’oubliez pas que votre lapin peut sauter très haut). Il est également nécessaire d’acheter des gaines en plastique pour les fils électriques et les prises de courant (on en trouve facilement en magasin de bricolage) ou alors mettre ces fils en hauteur ou derrière un meuble, dans un endroit que votre lapin ne peut pas atteindre. Ranger et mettre en hauteur tout ce qui est fragile et susceptible d’être rongé, ou pourrait être avalé. Vous pouvez également temporairement protéger vos pieds de meuble et vos plinthes avec du carton, et protéger les livres de votre bibliothèque derrière un carton ou une grille, le temps que votre lapin soit éduqué (voir ci-dessous).

Je vous invite également à regarder la vidéo ci-dessous (en deux parties et en anglais, réalisée par le forum Happy Hoppers) vous présentant les comportements naturels (mais destructeurs pour votre intérieur) de votre lapin et les diverses manières de sécuriser votre habitat:

Je précise enfin qu’il n’existe aucun répulsif (non toxique pour votre lapin) véritablement efficace qui l’éloignerait de certains objets que vous souhaitez protéger (au contraire, votre lapin risque d’uriner à l’endroit où vous avez mis du répulsif).

4. L’éducation de votre lapin

Un lapin, comme un chien ou un chat, peut être éduqué pour limiter les dégâts dans votre intérieur.

Le meilleur moyen d’éviter les comportements destructeurs, au cours des premiers mois de cohabitation avec votre lapin, c’est de passer du temps auprès de lui chaque jour (pendant environ une demi-heure) et de le surveiller pendant ses sorties (sans faire trente-six autres choses en même temps ).

Tout comme dans le cas de l’éducation à la propreté, il peut être utile d’élargir progressivement le terrain de sortie de votre animal. Certaines pièces de la maison pourront d’ailleurs lui être toujours interdites, par sécurité ou pour protéger des objets particulièrement fragiles (avec une porte fermée, une grille d’enclos ou une barrière de sécurité pour enfant doublée de grillage, par exemple).

Dès que votre lapin s’apprête à ronger un élément interdit (mais laissez-lui quand même la possibilité de la renifler ou de le marquer avec son menton), il faut lui dire fermement “non!”. Si le lapin ne réagit pas, vous pouvez le pousser légèrement en le tournant dans une autre direction, comme le ferait un congénère avec le museau. Mais surtout, ne le frappez pas et ne hurlez pas: vous n’y gagneriez qu’un animal de compagnie stressé, peureux, craintif ou agressif dès que vous vous approchez de lui. L’exercice risque d’être assez répétitif dans un premier temps, mais si vous vous montrez patient, ferme et constant (ce qu’il y a sans doute de plus difficile) dans les interdits que vous désignez, votre lapin finira par les respecter.

Juste après avoir détourné votre lapin de la bêtise qu’il s’apprêtait à faire, l’idéal est de lui proposer un jouet qu’il a le droit de grignoter et qui lui appartient. Si votre lapin reporte son attention dessus, vous pouvez alors le couvrir de compliments et de félicitations avec un ton de voix enjoué, lui faire une caresse (s’il aime ça) ou éventuellement lui donner une petite friandise.

Il est possible que votre lapin vous teste dans un premier temps et qu’il recommence ses bêtises dès que vous avez le dos tourné. Surtout, restez calme, patient et constant dans son éducation. Ne le remettez pas systématiquement dans sa cage ou son enclos à la moindre bêtise: il risquerait de l’associer à une punition… et vous auriez ensuite des difficultés pour l’y faire retourner spontanément.

Notez aussi que les jeunes lapins font généralement beaucoup plus de bêtises que les lapins adultes. En vieillissant, votre lapin se montrera beaucoup plus calme et s’intéressera beaucoup moins à la décoration de votre maison.

Bref, c’est un jeu de patience. Mais la récompense est telle par la suite (voir votre lapin gambader en liberté chez vous et vous accompagner dans vos activités quotidiennes à la maison) que cela mérite bien un petit effort.

5. Mon lapin ne faisait aucune bêtise, mais il se met soudain à tout ronger

Ce brusque changement de comportement peut avoir différentes explications:

- si votre lapin est très jeune (en quatre et huit mois), il est probable qu’il arrive à la maturité sexuelle et se montre très actif, voire nerveux,  en raison de son activité hormonale. Une lapine qui fait une grossesse nerveuse (ou bien entendu gestante) aura également tendance à ronger différents matériaux qui peuvent être utilisés dans la construction de son nid. Voir l’article sur les comportements sexuels du lapin de compagnie;

- si votre lapin est plus âgé et a déjà été éduqué, il est possible qu’il essaie d’attirer votre attention en ayant ce comportement de destruction, ou bien qu’il réagisse à un récent changement dans son environnement ou à une situation stressante. Observez le comportement de votre lapin et cherchez la cause de ce stress ou de cet énervement pour mieux l’éloigner ou l’éviter, dans la mesure du possible, et rassurer ainsi votre animal. Vous pouvez aussi lui proposer un nouveau carton ou jouet, afin qu’il puisse éventuellement se défouler;

- enfin, et dans tous les cas, il faut s’assurer que votre lapin ne souffre pas d’un problème de santé, et plus particulièrement d’une maladie dentaire. Certains indices peuvent vous indiquer que votre lapin a des problèmes dentaires: difficultés du lapin pour s’alimenter, perte d’appétit, salivation excessive qui entraîne fréquemment une dermatite au niveau du menton/fanon, mouvements de mastication dans le vide fréquents, grosseur au niveau des mâchoires (abcès), yeux exorbités et/ou qui coulent, nez qui coule, signes habituels de douleur (forts grincements de dents, prostration, isolement), teinte jaune-marron des dents, problèmes digestifs. Dans le doute, je vous invite à l’emmener très rapidement en consultation chez le vétérinaire.

La question était ainsi formulée:

L’agressivité des lapins…

• je ne connais pas : mes lapins ne se sont jamais montrés agressifs ;
• j’ai connu : mes lapins se sont un peu battus quand ils ont été présentés l’un à l’autre au début ;
• je connais un peu : mes lapins grondent parfois quand je prends leur gamelle de granulés dans leur cage ;
• je connais un peu : mes lapins me mordent quand j’essaie de les brosser ou de leur couper les griffes ;
• je ne connais que trop bien : j’ai un lapin qui me mord souvent sans savoir pourquoi ;
• malheureusement je connais : j’ai des lapins qui se battent entre eux dès qu’ils sont ensemble.

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Voici les résultats:

(Nombre de réponses: 507)

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Analyse des résultats:

Quelques situations relativement courantes dans lesquelles un propriétaire peut être confronté à des comportements agressifs de la part de son lapin étaient proposées.

Mais près de la moitié des réponses indique que vous n’avez jamais été confronté à ce type de comportement.

C’est une excellente nouvelle, car une grande partie de l’agressivité décelée chez les lapins de compagnie vient souvent:

- d’une mauvaise connaissance de leur comportement (langage corporel, importance du territoire et de l’accès à la nourriture, manière la plus appropriée pour le porter ou le manipuler…);

- d’un habitat inadapté (habitat trop exigu, manque de jeux et distractions, emplacement stressant ou trop bruyant pour le lapin, …);

- d’une absence de stérilisation (qui tend à exacerber les comportements territoriaux, sexuels, …);

- d’un problème de santé (parfois non diagnostiqué).

Toutefois, dans 5% des réponses, l’origine des comportements agressifs de votre lapin demeure un mystère… J’invite vivement les propriétaires qui se trouvent dans cette situation à lire l’article sur les comportements agressifs, qui pourrait peut-être les aider.

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Dans 18% des cas, vous avez été confronté à des comportements agressifs dans le cadre de la mise en place de la cohabitation entre vos lapins. Sachant que près de 70% des propriétaires ayant répondu aux sondages n’ont qu’un seul lapin, il semblerait donc que les comportements agressifs soient extrêmement fréquents lors des premières étapes de la cohabitation entre vos lapins.

Cette agressivité est souvent assez choquante pour le propriétaire, qui voit soudain les gentilles boules de poils dont il prend le plus grand soin se transformer sous ses yeux en “bêtes féroces”, grondant, capables de faire des bonds d’un mètre, se jetant sur son congénère, le mordant, lui donnant de violents coups de pattes, et lui infligeant parfois de sérieuses blessures. Mais rappelons que ce comportement est normal, même s’il n’est (heureusement) pas systématique: il s’agit d’un des modes de communication entre lapin, faisant entrer en jeu le statut dans la hiérarchie, le territoire, des comportements sexuels, etc. L’objectif du propriétaire, c’est d’éviter tout débordement dans le cadre de ces comportements agressifs et de préserver ses lapins de toute blessure grave ou traumatisme relationnel. Voir à ce propos l’article sur les premiers pas de la cohabitation.

Il est d’ailleurs rassurant de voir que ce type d’agressivité appartient au passé (et ne concerne que les débuts de la cohabitation) et que les lapins cohabitent maintenant ensemble dans 70% des cas de ce type.

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Reste enfin les cas de comportements agressifs dans le cadre des soins quotidiens de votre lapin:

- changement de la gamelle ou nettoyage de la cage (20% des réponses),

- coupe des griffes ou brossage (9% des réponses).

Dans le premier cas, il s’agit d’un comportement territorial naturel de votre lapin (il défend son espace de vie contre toute intrusion). Ce type de comportement tend à être plus important quand l’espace de vie du lapin est trop petit: en passant d’une cage à un enclos (ou à la liberté totale), ce type de comportement disparaîtra. Voir les articles sur les comportements agressifs et sur l’habitat du lapin de compagnie.

Dans le second cas (brossage, coupe des griffes), il s’agit d’une situation de soins stressante pour lui. Dans ce type de situation, vous pouvez essayer de jouer sur différents leviers:

- l’environnement dans lequel sont réalisés les soins: dans son enclos ou au contraire dans une pièce neutre et calme, sur une table ou au contraire au sol, etc. (faites différents tests pour trouver ce qui est le moins stressant pour votre lapin),

- le moment de la journée pendant lequel vous réalisez ces soins: mieux vaut choisir l’heure à laquelle votre lapin a l’habitude de faire la sieste (souvent en début d’après-midi), quand il est plus calme;

- le contact rassurant avec vous: encouragez votre lapin de la voix, parlez-lui pendant les soins (même s’il ne comprend rien, bien entendu, il sera sensible au ton de votre voix), félicitez-le, caressez-le, donnez-lui éventuellement une petite friandise pour le récompenser,

- votre propre état d’esprit lorsque vous réalisez ces soins: si vous êtes confiant, détendu et patient, vous serez plus efficace et vous réaliserez les soins plus rapidement, mais surtout vous ne transmettrez pas votre stress à votre animal.

Photo prise le premier jour de la cohabitation entre Poppée et Tibulle

Suite aux décès de Hermine (qui vivait avec Tibulle) et de Swap (qui vivait avec Poppée), j’ai essayé de mettre en place de nouvelles cohabitations pour les lapins avec lesquels ils vivaient.

Le 26 juin dernier, j’ai organisé une première sortie entre Tibulle et Poppée dans la “salle de jeu” des lapins. Tout s’est parfaitement bien passé: aucune agressivité, aucun problème hiérarchique, aucune crainte… Atmosphère détendue et toilettages en série étaient au rendez-vous.

Mais j’ai souhaité m’assurer qu’il n’y avait pas de meilleures affinités entre ces deux lapins et mes deux autres lapines “célibataires” du moment: Ambre et Vénus. J’ai donc organisé une série de sorties par deux, puis une sortie à quatre.

Résultat: aucune agressivité entre eux, mais Vénus se montrait assez fatigante avec Ambre et globalement très dominante à l’égard des autres lapins. Comme d’habitude, Vénus réclamait tout le temps des toilettages hiérarchiques à Ambre et cette dernière passait son temps à la fuir…

Au regard de ces différents tests, c’est entre Poppée et Tibulle que le courant semblait le mieux passer… à tel point d’ailleurs que je les ai installés ensemble le soir même. Ce fut donc une cohabitation “express”

Il est rare que tout se passe aussi rapidement et facilement dans l’établissement d’une cohabitation entre deux lapins. A vrai dire, je ne m’y attendais pas du tout et je pensais devoir organiser un certain nombre de rencontres avant de pouvoir les installer ensemble.

Toutefois, Poppée et Tibulle étaient dans un cas de figure un peu particulier:

• ils ont déjà vécu avec d’autres lapins avant;
• ils se connaissaient déjà un peu: ils vivaient dans des habitats séparés, mais étaient logés dans la même pièce et ont déjà fait des sorties communes avec d’autres lapins;
• ils vivent depuis longtemps à la maison;
• tous deux viennent de perdre le congénère avec lequel ils avaient l’habitude de vivre;
• ce sont des lapins peu dominants et faciles à vivre avec leurs congénères.

Poppée vient d’avoir 4 ans et Tibulle a 2 ans et demi. Poppée a vécu avec le trio d’origine de la petite garenne (Swap-Thalia-Hermine) dans le passé, puis avec Ambre et Vénus, puis en groupe avec tous les lapins, pour finalement cohabiter pendant un an et demi avec Swap… Bref, elle a de la bouteille en matière de cohabitations Tibulle, de son côté, n’avait vécu qu’avec Hermine, même s’il faisait des sorties communes avec d’autres lapins (Flore, Domino, Vénus, …).

Tibulle et Poppée vivent maintenant ensemble depuis un mois et leur cohabitation semble solide et stable.

Voici une petite vidéo de Poppée et Tibulle dans la “salle de jeu” des lapins, réalisée il y a quelques jours:

Sur cette vidéo, Poppée est en pleine mue: on voit le poil court qui repousse, sur le dessus de son dos, et le poil long qui n’est pas encore tombé tout autour.

Quant à Tibulle, je précise qu’il est au régime depuis plusieurs semaines, car il est carrément obèse: il a malheureusement profité de la maladie de Hermine, avant son décès, pour manger deux fois plus et atteindre, sans que je m’en rende compte… 3,8 kg! Je suis en train d’essayer de le ramener à 2,9 kg, son poids “normal”, en veillant à ce son foie n’en souffre pas trop.

Voir aussi, sur le site: Les premiers pas de la cohabitation

Classé dans:Comportements sociaux du lapin Tagged: cohabitation, jeux, mue, vidéo ]]> http://comportementdulapin.com/2011/07/24/cohabitation-de-poppee-et-tibulle/feed/ 0 Gribouille DSCN1380 http://comportementdulapin.com/2011/07/21/ou-acheter-des-jeux-dintelligence-pour-son-lapin/ http://comportementdulapin.com/2011/07/21/ou-acheter-des-jeux-dintelligence-pour-son-lapin/#comments Thu, 21 Jul 2011 07:05:29 +0000 Becca http://comportementdulapin.com/?p=8577 ]]> On m’a demandé hier soir sur facebook dans quelles boutiques peuvent être achetés des jeux d’intelligence pour lapins, après que j’ai posté une vidéo de Daphné avec deux de ces jeux.

Voici la vidéo:

Et voici une petite liste de boutiques en ligne qui vendent ce type de produits:

- Jeux d’intelligence pour lapins sur Bunny Dreams (6 produits, en bois)

- Jeux d’intelligence pour rongeurs sur Zooplus (5 produits + le pipolino). Sur le même site, je vous invite aussi à aller voir la page des jeux d’ intelligence pour chiens et ceux pour chats (certains peuvent aussi parfaitement convenir à un lapin)

- Jeux d’intelligence pour rongeur sur Wanimo (1 produit + le pipolino)… et la page chiens pour ce type de jeux

- Jeux d’intelligence pour lapins du Kaninchenshop (1 produit en bois)

- Le pipolino (site officiel… mais on en trouve dans presque toutes les boutiques en ligne qui vendent des produits pour lapins)

- Sans oublier les balles distributrices de granulés complets que l’on trouve un peu partout (notamment chez Zooplus, Wanimo ou Lilonac).

Je laisse les commentaires ouverts, si vous avez d’autres liens similaires à partager.

De manière générale, les jeux d’intelligence en bois sont préférables pour les lapins, car certains d’entre eux ont tendance à les ronger lorsqu’ils ne parviennent pas à récupérer les friandises suffisamment rapidement à leur goût

Mais le pipolino, qui est en plastique très dur, n’a jamais été rongé par les lapins à la maison (j’en ai un petit pour les lapins nains et un moyen pour les grands lapins).

Le boulier en bois (de la marque Jens Reinhold) sur la vidéo et la photo a été acheté il y a plusieurs années et je ne connais pas de boutique qui le vende encore. J’ai acheté l’autre jeu (noir et beige) à Animal expo l’an dernier et j’ignore si on le vend en ligne en France.

Pour la petite histoire, il y avait des cranberries, du céleri rave et des carottes déshydratés dans les jeux utilisé pour la vidéo.

Voir aussi, sur le site et le blog:

- Des friandises pour récompenser son lapin (pour voir des exemples de friandises à mettre dans les jeux d’intelligence),

- Le boulier: Daphné et Chloé (photos avec un des jeux d’intelligence que l’on voit sur la vidéo).

- A la recherche des granulés (une alternative toute simple aux jeux d’intelligence)

En décembre 2010, l’œil gauche de Hermès s’est remis à présenter d’importants écoulements de pus, entraînant une irritation de toute la zone autour de l’œil. Diagnostic du vétérinaire NAC, du vétérinaire ophtalmo et du vétérinaire dermato: dacryocystite (inflammation des canaux lacrymaux), blépharite (inflammation de la paupière) et dermatite (inflammation de la peau autour de l’œil). Heureusement, il n’y avait pas d’ulcère de la cornée. Mais Hermès devait beaucoup souffrir. Traitement: cortavance (cortisone) en vaporisation sur la paupière, marbocyl, microsolone (cortisone), ainsi que maxidrol et ciloxan (collyres).

Tout a ensuite parfaitement et rapidement cicatrisé, son canal lacrymal a pu être nettoyé par la suite, mais les écoulements de pus perduraient. Hermès a été laissé un moment sous antibiotique en local et en général, mais sans amélioration durable. Par ailleurs, en raison de l’inflammation constante de l’œil, sa “troisième paupière” (avec poche de graisse et sinus veineux) était très irritée et fréquemment “ressortie”.

En février dernier, un prélèvement a été réalisé pour être analysé, à la recherche de la bactérie à l’origine de la dacryocistite: il s’agissait d’un pseudomonas aeruginosa, sensible à la gentamicine, la framycétine, l’enrofloxacine, la marbofloxacine et la polymyxine B. On a donc poursuivi les traitement antibiotiques appropriés.

Mais parallèlement, Hermès a commencé à présenter des écoulements de pus et une conjonctivite au niveau de l’autre œil (l’œil droit):

Le vétérinaire ophtalmo a alors proposé de faire deux points à la paupière de l’oeil gauche de Hermès, pour couvrir la poche de graisse/troisième paupière et réduire l’inflammation. J’étais un peu réticente, car lors de la précédente tentative de ce type, Hermès avait fini par attraper un ulcère de la cornée en raison de l’irritation que provoquaient les fils. Mais j’ai quand même accepté. Il s’agissait d’une intervention très légère, mais Hermès a assez mal supporté l’anesthésie flash (problèmes de température corporelle et de ralentissement du transit).

Au bout d’une dizaine de jours, le premier point a été enlevé, puis le second deux semaines après. Le résultat n’était pas très concluant: l’inflammation avait un peu diminué, mais la troisième paupière est rapidement redevenue aussi proéminente qu’auparavant. Et les écoulements étaient toujours aussi abondants, malgré les différents traitements antibiotiques de longue durée.

Face à ce nouvel échec et aux inquiétudes légitimes que nous avions quant à l’état général de Hermès, j’ai accepté qu’il soit de nouveau opéré de son œil (de sa troisième paupière, pour être plus exact), le 4 mai dernier.

Hermès quelques jours après l’opération (les écoulements de pus continuaient…):

Hermès a encore une fois mal supporté l’anesthésie: il est resté en hypothermie pendant une vingtaine d’heures après l’opération, était très douloureux et avait cessé de s’alimenter… bref, il m’a bien inquiétée

Le pus au niveau de l’œil n’étant pas bon signe, les agrafes ont été retirées de manière anticipée dès le le 11 mai. J’étais alors très occupée avec les suites “difficiles” de l’opération de l’oreille de Hermine, mais heureusement, la paupière de Hermès avait parfaitement cicatrisé et l’œil de Hermès était en très bon état.

Voici une photo de l’oeil gauche de Hermès, aujoud’hui (13 juin):

L’opération a été très bénéfique. Les poils (régulièrement tondus auparavant pour faciliter les soins, mais aussi attaqués par les écoulements de pus) repoussent peu à peu. Les écoulements sont toujours présents, mais beaucoup moins abondants.

Toutefois (car il y a toujours un “toutefois” avec Hermès), les écoulements liés à la dacryocystite à l’autre oeil (droit) tendent à devenir maintenant plus abondants.

Cependant, étant donné que ces problèmes oculaires durent depuis deux ans en permanence, je commence à me faire une raison: il aura sans doute une dacryocystite jusqu’à son décès. le principal, c’est d’éviter qu’il ne souffre et que cette pathologie ne prennent des proportions non contrôlables, comme en décembre 2010, entraînant des risques d’infecton générale.

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Voir précédemment sur le blog:

L’œil de Hermès… toute une histoire!

L’œil de Hermès: mystère et boule de gomme

Des nouvelles de la santé de mes lapins