La plupart des lapins mange avec délicatesse, très proprement (surtout comparé aux chiens). On évoque souvent l’image du lapin de compagnie fouillant dans son foin pour trouver LE brin le plus appétissant. De fait, la plupart des lapins mange un ou deux brins de foin à la fois.

La plupart des lapins est en effet comme ça… Mais  Chloé, que rien n’arrête en matière de nourriture, a choisi d’employer une autre méthode:

J’étais morte de rire quand je l’ai vue faire ça ce matin

Je précise que ce n’est pas une grossesse nerveuse: Chloé est stérilisée. C’est juste une grosse bouffe

La bonne nouvelle de la semaine: Ambre s’est remise à manger du foin et des granulés! J’ai donc arrêté de la gaver vendredi soir, après six semaines de gavage en continu. Elle fait maintenant des crottes de compétition Je continue à lui donner du Flagyl et du Solupred, mais tout cela semble en bonne voie. Je l’emmènerai quand même chez le vétérinaire NAC samedi prochain, pour un contrôle. Ambre revient de loin…

Hermès est allé chez le vétérinaire mardi dernier. Le précédent antibiotique faisant peu d’effet, le vétérinaire lui a prescrit du Doxyval par voie orale. Je continue par ailleurs le Métacam contre la douleur, la Tévémyxine pour son oeil, le Booster et les vitamines. Hermès est très fatigué, mais il tient le coup. Il retournera chez le vétérinaire samedi prochain.

Hermine est également allée chez le vétérinaire mardi dernier. Elle n’a pas de problèmes dentaires (heureusement!), mais un problème respiratoire. Le vétérinaire l’a mise sous Zithromax. Si ses dents ont changé de couleur, ce serait à cause de son infection respiratoire. Et ses grincements dents étranges quand elle mange seraient lié à ses difficultés respiratoires. Son antibio semble efficace. J’espère qu’elle se rétablira vite.

Mardi dernier, c’était également le jour des prélèvements. J’ai dû aussi amener les selles de chacun de mes lapins. Je devrais avoir les résultats des analyses (réalisées par un labo spécialisé, qui travaille habituellement sur des lapins d’élevage) dans le courant de la semaine. J’espère que cela aidera le vétérinaire NAC à trouver un traitement approprié permettant de mettre fin à l’épidémie qui touche mes lapins depuis le mois de juillet.

Comment s’est mise en place

la cohabitation entre vos lapins?

Un grand merci aux participants de la semaine dernière!

Parallèlement à l’article sur la cohabitation que je suis en train de continuer à écrire, je vous invite à apporter vos témoignages sur la mise en place de la cohabitation entre vos lapins. Comment avez-vous procédé? Combien de temps cela a-t-il pris? La cohabitation s’est-elle déroulée de manière pacifique ou a-t-elle donné lieu à des combats? N’oubliez pas de donner quelques précisions sur vos lapins (nombre de lapins, âge, sexe, stérilisation ou pas, durée de vie en solo à la maison, adoption simultanée, etc.)

A vous la parole!

Pourquoi mon lapin

gratte-t-il et creuse-t-il

dans sa litière?

Il peut arriver que votre lapin, qu’il vive en cage, en semi-liberté ou en liberté, se mette à gratter fréquemment la litière dans le fond de sa cage ou de son bac à litière. Ce comportement, comme souvent, peut avoir plusieurs explications en fonction du contexte.

1) Le besoin naturel de creuser le sol pour faire un terrier ou marquer son territoire

Chacun sait que, dans la nature, le lapin s’abrite une bonne partie de la journée dans un terrier. Il est donc essentiel pour le lapin de creuser cet habitat naturel: c’est instinctif. Toutefois, il faut écarter quelques idées reçues: le lapin ne passe pas son temps à agrandir ou réparer son habitat sous-terrain. D’ailleurs, lorsqu’il trouve un habitat déjà disponible, suffisamment sec et solide, et inoccupé, le lapin s’empressera d’y élire domicile. C’est ce que constatent souvent les scientifiques dans le cadre de l’observation du comportement des lapins de garenne. Cette habitude des lapins est également souvent utilisée quand il s’agit de réintroduire une population ou de la déplacer dans une région.

Chez les lapins, mâles et femelles ne sont pas égaux pour le creusement du terrier. C’est souvent Madame lapin qui fait le gros du travail et creuse (c’est d’ailleurs la femelle dominante qui choisit le plus souvent l’endroit où le petit groupe de lapins va élire domicile), Monsieur lapin se contentant souvent de gratter un peu le sol à l’entrée du terrier et d’étaler/d’aplanir la terre dans un geste caractéristique.

Chez les femelles gestantes, le creusement du terrier est une activité de la plus haute importance. En effet, seule la femelle dominante nidifie dans le terrier principal, dans lequel elle creuse toutefois une nouvelle galerie pour ses lapereaux (c’est notamment ainsi que le terrier s’agrandit progressivement). Les autres femelles, dominées, doivent creuser un terrier (une simple galerie) à distance du terrier principal. L’enjeu est tel que deux lapines peuvent se battre à mort pour un emplacement destiné à nidifier. Le creusement de terriers par les lapines est donc souvent lié à la reproduction.

Les mâles, de leur côté, font souvent des grattis dans le sol, petits trous peu profonds et étroits qu’ils recouvrent souvent de crottes et d’urines et qui servent à marquer leur territoire. Ces grattis, réalisés presque toujours par le mâle dominant, n’ont qu’une fonction territoriale et hiérarchique et se distinguent donc très nettement de l’élaboration d’un terrier. On retrouve ce comportement chez le lapin de compagnie mâle qui va gratter un tapis, un tissus, ou dans son bac à litière, puis uriner et faire des crottes dessus, de préférence sous le regard de ses congénères.

2) Les grossesses nerveuses

Les lapines de compagnie non stérilisées font parfois des grossesses nerveuses. Pendant ces périodes, elles se mettent souvent à gratter compulsivement dans leur cage, dans leur bac à litière ou dans leur cabane: il s’agit d’un comportement instinctif et hormonal. Votre lapine ressent la nécessité absolue de creuser un terrier pour faire le nid qui accueillera ses lapereaux (même s’il s’agit d’une grossesse nerveuse). Il est alors parfaitement inutile de la gronder, même si elle fait un raffut de tous les diables en plein milieu de la nuit. Votre lapine n’y peut rien: elle subit ce comportement que lui dictent ses hormones. Il est toutefois vivement conseillé de la faire stériliser pour éviter la multiplication des grossesses nerveuses qui risquent de l’épuiser (et de vous empêcher fréquemment de dormir sereinement).

3) L’expression de l’énervement et de la contrariété

Vous venez d’interdire à votre lapin de monter sur la canapé, d’entrer dans votre chambre, de venir manger des légumes directement dans le frigo, ou vous venez de le gronder parce qu’il a fait une bêtise… Vous lui interdisez de sortir de sa cage ou de son enclos parce que vous devez passer l’aspirateur… Votre lapin est très très mécontent. Il va dans sa caisse et se met à gratter furieusement. Certains lapins « passent leurs nerfs » et expriment leur contrariété en déchirant des cartons, d’autres grattent leur tapis, d’autres vont gratter dans leur caisse et mettre de la litière partout. Dans ce cas, autant ignorer votre lapin et attendre qu’il se calme.

Mes lapins grattent très souvent le sol, ou même mes jambes ou mes bras, lorsque j’ai fini de leur donner leurs médicaments. Je les laisse faire et j’essaie de détourner leur attention en jouant un peu avec eux. Il faut bien que le stress et l’énervement accumulés pendant les soins puissent sortir.

Mais l’énervement est aussi parfois causé par un congénère. Un lapin qui bouche le passage à un autre, un lapin qui saute par-dessus la tête de son congénère, etc. La vie des lapins entre eux est parfois pleine de petites contrariétés Et il n’est pas rare de voir un lapin exaspéré par un autre se mettre à gratter le sol ou dans son bac à litière. Dans cette configuration, ce geste est l’équivalent des tapes de la patte arrière et des pincements de l’arrière train de l’autre lapin.

4) Une mesure de provocation à l’égard d’un autre lapin

Lors l’installation de la hiérarchie entre lapins mâles castrés, vous avez peut-être constaté que l’un de vos lapins ou même les deux se mettent à gratter de manière ostensible le sol, leur tapis ou leur bac à litière. Ce comportement de provocation est toujours suivi d’une réaction de provocation ou d’agression de la part de l’autre lapin mâle, et s’exprime fréquemment entre deux combats (dans lequel le propriétaire doit bien entendu jouer les modérateurs, afin d’éviter des blessures graves). Il s’agit sans doute d’une variation sur le thème des grattis, principalement réalisés par le mâle dominant.

A ce propos, il est intéressant de constater que, mesure de provocation ou expression de l’énervement, le bruit d’un lapin qui gratte le sol ou son bac à litière ne laisse jamais les autres lapins indifférents. Les lapins de compagnie qui vivent en groupe, dans un milieu sans danger, deviennent moins sensibles au bruit ambiant produit par leurs congénères. Mais quand un lapin se met à gratter bruyamment, toutes les paires d’oreilles s’orientent vers la source du bruit, et les lapins interrompent, une seconde ou deux, leur activité.

5) Un signal à destination de son propriétaire

Exactement de la même manière qu’un lapin qui ronge les barreaux de sa cage et constate que ce bruit fait apparaître son propriétaire près de lui, le lapin de compagnie peut, avec l’habitude, constater que lorsqu’il gratte vigoureusement dans sa caisse, son propriétaire vient le voir (que ce soit pour le gronder parce qu’il empêche tout le monde de dormir ou pour s’inquiéter de ce qui lui arrive). Il peut donc utiliser ce geste comme signal d’appel pour exprimer son besoin de câlins, de nourriture, d’eau, de sorties. Veillez à ne pas entrer, de manière routinière, dans ce jeu « action du lapin-réaction du propriétaire » qui deviendrait rapidement une servitude pour vous. Mais soyez attentif, comme pour les lapins qui rongent les barreaux de leur cage, à la signification que peut prendre périodiquement ce message chez un lapin qui a une maladie chronique.

Au sujet des lapins qui grattent pour envoyer un signal, Daphné, une de mes grandes lapines qui vit en liberté, me surprend toujours: elle a compris dans quelles pièces sont stockés granulés et légumes. Si je tarde trop à lui donner son repas, le soir, elle se met à gratter vigoureusement la porte qui mène à ces pièces, comme le ferait un chien

6) un jeu-entraînement

Les lapins de compagnie qui ont la chance de sortir dans un jardin sécurisé (n’oubliez pas de vacciner et de vermifuger votre lapin avant de le laisser sortir dans votre jardin, et attention aux plantes toxiques) rappellent souvent à leur propriétaire que ce sont des animaux qui creusent naturellement des terriers et font des grattis. Mieux qu’un long discours, la vidéo d’un lapin de compagnie creusant un terrier, trouvée sur YouTube: cette vidéo est d’autant plus intéressante que les lapins se contentent souvent de grattis ou de petits trous, et elle montre bien qu’il y a peu de différence, de ce point de vue, entre un lapin de compagnie et un lapin de garenne. Ceux qui souhaiteraient préserver leurs massifs de fleurs ou leur gazon bien vert peuvent toujours tenter de détourner l’attention du lapin avec un bac à sable, une jardinière ou un fond de cage rempli de sable, de terre et de quelques petits cailloux. On peut utiliser le même système lorsqu’on ne dispose que d’une terrasse ou d’un grand balcon (mais attention aux projections!) Cette activité de plein air permet au lapin de retrouver des comportements instinctifs et de s’entraîner à ce qui correspond normalement pour lui à une activité vitale. Le jeu mêle alors l’utile et l’agréable, exactement comme les jeux entre lapins qui consistent en un entraînement à la fuite.

A l’intérieur de la maison, le lapin a le même besoin de jouer/s’entrainer au creusement de la terre. Et ce qui ressemble le plus à de la terre, c’est souvent la litière qui se trouve dans sa cage ou dans sa caisse. Rien de plus normal, de ce point de vue, qu’il se mette à creuser dedans. Il faut toutefois noter que les phases de jeux/entraînement sont fréquentes chez les jeunes lapins de moins d’un an, mais qu’elles tendent à devenir de plus en plus rares quand ils vieillissent. Bref, soyez patient avec votre jeune lapin.

La nouveauté et l’excitation peut également entraîner un comportement inhabituel chez votre lapin: on m’a très récemment raconté l’histoire d’un petit lapin qui avait jusqu’alors passé son temps en cage avec de la litière partout. Le fait de pouvoir vivre en liberté dans un enclos, sans cage, et avec un bac litière, a suscité un tel enthousiasme chez lui qu’il a passé son temps pendant quelques jours à gratter dans son bac à litière à tel point qu’il en sortait toute la litière

7) La personnalisation de son espace de vie

Certains lapins sont des déménageurs-nés, qui ont une idée très précise de l’aménagement qu’ils souhaitent pour leur cage ou leur enclos. Ils déplacent les tunnels, les tapis, les jouets, les coussins, de préférence quand leur propriétaire vient de nettoyer et de tout ranger. certains déplacent même leur bac à litière. Cependant, celui-ci est parfois trop lourd. Mais ce n’est pas ça qui va arrêter notre lapin déménageur! Il va gratter dans son bac à litière de manière à en sortir avec ses pattes arrières tout le contenu et l’accumuler dans le coin où il souhaite faire ses besoins. Un petit conseil: mieux vaut intaller le bac à litière dans le coin qu’à choisi votre lapin, même si cela vous paraît moins pratique, car il risque de recommencer sans cesse.

8 ) Des griffes trop longues?

Les lapins ne font pas à proprement parler leurs griffes sur des objets pour les user, comme les chats. C’est d’ailleurs pour cela qu’il faut les couper régulièrement, au minimum une fois par mois, avec un coupe-griffe adapté. Si les griffes du lapin ne sont pas coupées, elles vont pousser sans cesse au point de se recourber, de le blesser, et de l’empêcher de marcher correctement. Les griffes de lapins de garenne s’usent naturellement car celui-ci évolue sur un sol qui facilite l’usure. Mais le parquet, la moquette, le carrelage ou le pvc que l’on trouve dans nos maisons ne permet pas une telle usure.

Le lapin, en raison de la gêne que représente pour lui des griffes trop longues, va alors se mettre à gratter dans son bac à litière, sur le sol, sur ses tapis. Avant de chercher une signification comportementale au fait que votre lapin gratte sans cesse, assurez-vous que ses griffes ne sont pas trop longues.

9) Que faire pour limiter les dégâts?

Un lapin qui gratte dans sa caisse en plein milieu de la nuit, ça peut devenir très très fatiguant… Un lapin qui sort toute sa litière de son bac, c’est également très énervant (surtout quand on vient de faire le ménage). Alors que faire?

Vous pouvez tout d’abord essayer de orienter le comportement de jeu/entraînement de votre lapin vers certains objets et à certains moments de la journée. Vous pouvez déjà proposer à votre lapin des sorties dans le jardin pour creuser ou lui installer le système du bac à sable-terre réservé au lapin évoqué ci-dessus. Si vous ne disposez ni d’un jardin, ni d’une terrasse, vous pouvez installer un carton rempli de chutes de papier (sans encre de préférence) dans lequel il pourra gratter (voir la vidéo de Daphné et Chloé). Vous pouvez également utiliser des chutes de tissus ou de vieux tapis en coton que vous mettez dans un carton. Vous aurez sans doute d’autres idées pour lui permettre de gratter et creuser, en fonction de ce dont vous disposez à la maison.

S’agissant des grossesses nerveuses, la meilleure solution, comme je l’indiquais plus haut, reste la stérilisation, dès 6 mois (parfois un ou deux mois plus tard pour les races géantes, à voir avec votre vétérinaire).

Concernant l’expression de l’énervement, vous pouvez tenter de mettre à disposition d’autres objets ou jouets qui permettront à votre lapin de se défouler: cartons, rouleaux en carton de sopalin ou de papier toilette, jouets en bois ou en osier, etc. Tout ce que votre lapin pourra détruire sans danger pour sa santé. Vous n’y gagnerez rien sur le plan du bruit, mais cela vous évitera de passer votre temps à ramasser de la litière partout autour de la caisse. Il est à noter que ces moments d’énervement ne durent jamais longtemps, à moins que le lapin ne soit chroniquement frustré par des conditions de vie peu appropriées (cage trop petite et absence de sorties, le plus souvent).

Lorsque le lapin gratte dans son bac à litière pour en provoquer un autre, cela ne dure généralement pas longtemps, sauf si les deux lapins sont séparés par un enclos ou dans deux cages différentes mises côte à côte. C’est d’ailleurs bien moins ce comportement que les problèmes temporaires de cohabitation et les combats qui risquent de vous préoccuper. Pour cela, je vous renvoie aux articles sur la cohabitation.

Pour limiter les projections, vous pouvez mettre le bac à litière de votre lapin dans un coin, et installer des plaques de carton sur les deux cotés ainsi protégés. Evitez les « maisons de toilette » pour chat, qui ne sont pas bien ventilées. Un lapin passe beaucoup plus de temps qu’un chat dans son bac à litière: il y fait souvent sa toilette et y dort parfois. Si vous souhaitez vraiment utiliser ce type de caisse, enlevez la « porte » d’entrée et changez la litière tous les jours.

Pour éviter les nuisances sonores pour les voisins qui habitent en dessous de chez vous, vous pouvez mettre une plaque de pvc et même des tapis en coton sur le sol et en dessous du bac à litière de votre lapin.

Enfin, comme toujours, il est vain de crier sur votre lapin ou de le gronder pour qu’il cesse de faire du bruit. Cela risque de le stresser et de multiplier les comportements par lesquels votre lapin va tenter d’évacuer ce stress (gratter de plus belle dans son bac à litière, ronger les barreaux de sa cage, détruire son environnement, …)

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Dans quel endroit et dans quelle position

votre lapin préfère-t-il dormir?

Dort-il au-dessus de sa cabane? Dans sa cabane? Sur un tapis? Sous ses rondins/son pont en bois? Sur une chaise, un fauteuil? Sur le canapé? Sur son coussin? Dans sa tente? Dans son panier ou son carton? A côté des autres lapins ou loin d’eux? Sur son copain lapin? Dans son bac à litière? Dans le coin d’une pièce? Près du chauffage? Sur le carrelage ou le parquet? Dort-il au même endroit la nuit et pendant la sieste l’après-midi? S’installe-t-il surtout « en poule », sur le flanc, ou en « position plage »?

Vous avez sans doute plein d’anecdotes à ce sujet A vous la parole!

Pourquoi mon lapin ronge-t-il

les barreaux de sa cage?

Une question fréquente, à laquelle on ne peut qu’apporter des réponses multiples, en fonction du contexte.

Tout d’abord, si votre lapin ronge les barreaux de sa cage ou de son clapier d’intérieur, cela signifie que son lieu de vie est limité à cet espace restreint. Les barreaux devenant l’interface entre son espace (souvent trop réduit) et l’extérieur, ils vont lui servir à s’exprimer à destination de ce qui se trouve de l’autre côté des barreaux, c’est à dire le plus souvent vous.

Si votre lapin est en cage ou clapier, mais qu’il sort régulièrement pour se dégourdir les pattes (ce qui est nécessaire pour qu’il reste en bonne santé), il risque de fréquemment ronger les barreaux de sa cage pour exprimer son envie de sortir. Votre lapin n’est pas stupide: dès le premier jour en cage, il se rend parfaitement compte qu’il ne peut pas ouvrir celle-ci à la force de ses dents. Par contre, il va aisément remarquer qu’il fait beaucoup de bruit quand il s’attaque aux barreaux, et que ce bruit vous fait venir près de lui quand vous êtes à la maison. C’est ainsi qu’en fonction du contexte, ronger les barreaux de la cage peut devenir un appel signifiant « je veux sortir ».

Si le lapin associe le fait qu’il mordille les barreaux avec le fait que son propriétaire apparaît immédiatement, il utilisera aussi ce signal pour vous signifier qu’il a faim ou qu’il n’a plus d’eau. Normalement, vous ne devez pas avoir besoin de ce signal pour vous en rendre compte: vérifiez toujours que votre lapin a de l’eau fraîche (dans une gamelle très lourde ou un biberon nettoyé chaque jour) et du foin à volonté.

Mais un rituel peut s’installer autour des légumes et des granulés qui instaurent des heures de repas pour votre lapin: votre lapin est impatient de recevoir sa ration de légumes et/ou granulés quotidienne et tente de vous le faire savoir en faisant du bruit. C’est aussi valable pour l’association « je ronge mes barreaux, donc mon propriétaire vient me chercher et me fait un câlin ». Mieux vaut ne pas s’engager dans l’engrenage « action du lapin-réaction du propriétaire », sinon cela risque de devenir rapidement infernal pour vous.

Un lapin stressé ou énervé par son environnement (bruits, odeurs, personnes, autres animaux, objets) ou par une cohabitation difficile avec un autre lapin peut également se mettre à ronger les barreaux de sa cage pour évacuer son mal-être. C’est une situation qu’il ne faut surtout pas laisser perdurer.

Notons aussi que des lapins non stérilisés peuvent passer leur frustration liée à leur activité hormonale sur les barreaux de leur cage pendant des journées entières (notamment les lapines qui font des grossesses nerveuses). Dans ce cas, il faut rapidement envisager une stérilisation pour le bien-être de votre lapin tout autant que pour le vôtre.

N’oubliez pas non plus qu’un lapin ne ronge pas les barreaux de sa cage pour user ses dents (les barreaux n’usent rien du tout, et votre lapin risque seulement de s’abîmer les gencives ou de se casser une dent en les rongeant trop énergiquement).

Certains lapins qui ont des problèmes dentaires avérés peuvent toutefois se mettre à ronger les barreaux de leur cage pour exprimer leur souffrance, leur stress et leur gêne, mais aussi pour lancer un signal d’alerte à leur propriétaire (comme Tarquin, lorsque ses incisives ont trop poussé, mais aussi comme Cheyenne dont vous pouvez lire l’histoire sur facebook – un grand merci à sa propriétaire pour ses précisions sur l’article et pour son témoignage). Certains indices peuvent vous indiquer que votre lapin a des problèmes dentaire: difficultés du lapin pour s’alimenter, perte d’appétit, salivation excessive qui entraîne fréquemment une dermatite au niveau du menton et/ou du fanon, mouvements de mastication dans le vide fréquents, grosseur au niveau des mâchoire (abcès), yeux exorbités et/ou qui coulent, nez qui coule, signes habituels de douleur (forts grincements de dents, prostration, isolement), teinte jaune-marron des dents, problèmes digestifs. Dans le doute, je vous invite à vous rendre très rapidement chez le vétérinaire.

Votre lapin a besoin de sortir chaque jour et il sera très malheureux et déprimé s’il passe son temps en cage, même si celle-ci fait 1m20 de long. Le confinement en cage crée de nombreuses frustrations chez les lapins: le grignotage des barreaux peut devenir, avec le temps, un trouble du comportement, votre lapin rongeant ses barreaux parce qu’il s’ennuie, parce qu’il se sent seul, parce que son environnement n’est pas assez riche (manque de jouets, de cachettes, etc.), parce qu’il est en détresse. Il ne s’agit alors même plus d’un signal, car cela ne s’adresse plus à personne: le lapin n’exprime plus que son mal-être. Il ne faut jamais laisser votre lapin en arriver à cette extrémité.

Un lapin qui ronge les barreaux de sa cage, pour attirer votre attention ou parce qu’il est en situation de mal-être, cela peut devenir une véritable nuisance qui épuise et énerve, surtout si cela vous réveille en plein milieu de la nuit. Alors que faut-il faire?

1) Si vous êtes obligé de garder votre lapin en cage ou clapier d’intérieur (par manque de place, par sécurité, ou pour sa santé):

- veillez à ce qu’il ait suffisamment de place: un lapin seul doit disposer au minimum d’une cage de 1m20 de long. Pour gagner de la place, vous pouvez acheter un clapier à étage de 1m20 de long: vous doublerez ainsi son espace de vie,

- veillez à organiser des sorties quotidiennes pour votre lapin: il doit pouvoir se dégourdir les pattes, courir, sauter, explorer en liberté chez vous pendant 2 heures minimum chaque jour (et sécurisez la ou les pièces où il fait ses sorties, notamment les fils électriques),

- placez la cage de votre lapin dans un endroit calme, mais d’où il peut observer l’activité de ses propriétaires et se sentir partie prenante de la maison (mais évitez les lieux de passage),

- enrichissez l’environnement de votre lapin: offrez-lui une cabane (adaptée à sa taille) dans laquelle il peut se cacher et au-dessus de laquelle il peut dormir, ou un tunnel en bois, donnez-lui des jouets adaptés (qu’il peut grignoter, griffer, jeter avec sa gueule), faites-lui un coin repos confortable,

- trouvez un foin de qualité qu’il mangera en grande quantité et mettez-le dans la cage de telle sorte que votre lapin passe beaucoup de temps à plonger dedans pour aller chercher les meilleurs brins (ça l’occupera beaucoup),

- instaurez un bon rituel pour les horaires des repas de granulés ou de légumes et pour les sorties: les lapins vivent dans un monde d’habitudes; votre lapin ne prendra pas la peine de vous envoyer le signal que c’est l’heure de manger ou de sortir s’il sait que vous allez, comme d’habitude, répondre à sa demande à heure fixe, ou autant de temps après votre retour du travail. Mettre en place un rituel, une habitude, demande patience et régularité, et n’est pas toujours facile: ça ne se fait pas en un jour, mais une fois instauré, c’est un facteur très rassurant pour votre lapin et un confort pour vous,

- faites cesser le mauvais rituel du « je ronge mes barreaux, donc mon propriétaire apparaît » en ne venant pas systématiquement près de la cage de votre lapin ni en lui parlant dès qu’il fait ce bruit; pour éviter cette association, vous pouvez aussi essayer de mettre en place des stratégies de contournement, en donnant par exemple à manger à votre lapin au cours de ses sorties en liberté chez vous, afin de détourner son attention et calmer son impatience,

- surtout, restez calme et ne grondez pas votre lapin parce qu’il ronge les barreaux de sa cage: ce serait parfaitement inutile, car cela risque de stresser votre lapin qui se mettra alors à ronger encore plus ses barreaux par la suite… et cela peut grandement nuire à la relation de confiance avec votre animal de compagnie,

- passez du temps avec votre lapin, câlinez-le, parlez-lui doucement: bref, mettez l’accent sur les facteurs de bien-être de votre animal de compagnie.

2) Si vous avez la possibilité d’offrir un logement plus spacieux à votre lapin, ajoutez aux conseils évoqués ci-dessus l’achat d’un enclos (ce que je vous recommande vivement), dans lequel votre lapin sera beaucoup plus épanoui. Avec moins de contraintes d’espace que dans une cage, vous pourrez créer un petit monde plus diversifié et riche pour votre lapin qui lui évitera bien des frustrations et le rendra bien plus heureux… et fera disparaître le grignotage de barreaux.

3) Si votre lapin vit seul (et que vous l’avez fait stériliser), et si vous disposez de suffisamment d’espace (un enclos), vous pouvez également envisager l’adoption d’un autre petit compagnon (qu’il faudra aussi faire stériliser) avec lequel il pourra passer son temps et pleinement communiquer. Si la cohabitation se passe bien, il n’y a pas mieux pour votre lapin. Et pour adopter, pensez aux associations

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Les incisives de Tarquin se sont mises à pousser de nouveau de manière anarchique depuis quelques semaines, le gênant pour s’alimenter. Tarquin a également tendance à se coincer les dents dans les barreaux de son clapier (quand il est impatient de manger), sans parvenir à se dégager lui-même: à chaque fois il se débat de toutes ses forces et parfois se blesse. Je crains toujours que cela n’arrive un jour en mon absence. Le vétérinaire a donc limé ses incisives hier, et elle sont de nouveau alignées.

Tarquin a été en petite forme aujourd’hui: la fragilité de son transit rend la période qui suit une anesthésie toujours difficile. Je lui ai donné du Métacam, mais il n’a pas beaucoup mangé pendant les premières 24 heures. Il a toutefois bien mangé ses légumes ce soir.

Du côté de Hermès, la visite chez le vétérinaire, hier, n’a pas franchement apporté de bonnes nouvelles. Hermès demeure stable, mais il n’y a pas d’amélioration. Il est infecté aux poumons et à l’oeil depuis le mois d’octobre 2009. Son ulcère a toutefois bien cicatrisé et ses voies respiratoires hautes ne semblent plus atteintes. Le vétérinaire a changé d’antibiotique: Hermès est maintenant sous Denagard en sous-cut (tiamuline, comme le Tiamvet), il prend également du Métacam contre la douleur, et doit faire une petite cure de Booster (complément alimentaire). L’état général de Hermès reste en effet assez mauvais.

Quant à Ambre, pas de visite chez le vétérinaire samedi, même si elle ne montre pas beaucoup d’amélioration. Elle mange un peu plus, par intermittence (un jour sur deux environ), mais je dois continuer le gavage plusieurs fois par jour. Elle a récemment mangé quelques feuilles de fleur d’artichaut. Ses nausées paraissent un peu moins fréquentes, mais cela reste à confirmer. Elle n’est pas prostrée et reste relativement active. J’espère qu’elle va s’en sortir.

Vénus renprend du poil de la bête, si je puis dire. Elle a fait une petite rechute, sur le plan de ses infections urinaires, mais elle a vite repris le dessus avec les traitements. Son arrière-train reste maintenant bien propre.

Le vétérinaire devrait réaliser des prélèvements dans l’intestin de Tarquin, Ambre, Swap et Poppée (qui fait des crottes pleines de mucus depuis quelques mois) dans le courant de la semaine prochaine, pour les envoyer à un laboratoire spécialisé qui s’occupe habituellement de lapins d’élevage. Les crottes de mes autres lapins seront analysées en un « pool » commun. J’espère que cela permettra d’identifier précisément la bactérie qui attaque leur système digestif depuis 8 mois et de trouver un traitement adapté.

Je vous parlais, il y a quelques mois, de la brosse « FURminator ». J’ai acheté une brosse de cette marque il y a quelques semaines. Sur les photos, vous pouvez voir le modèle de taille moyenne: je l’ai choisi car j’ai aussi des grands lapins bélier. Si vous n’avez que des lapins nains, mieux vaut prendre le plus petit modèle.

Le principe de cette brosse: enlever facilement les noeuds dans le pelage de votre lapin et faciliter le brossage de son sous-poil. C’est une brosse assez lourde avec des dents très courtes et fines.

La différence avec les autres brosses? Au fond des dents se trouve une lame qui coupe les noeuds (vous pouvez essayer avec du fil: il sera coupé net). Ainsi, ça ne coince plus quand les dents de la brosse sont prisonnières des poils. Il n’y a toutefois aucun risque de blessure pour le lapin, et tout son poil ne sera pas coupé (seulement les noeuds).

Une réserve toutefois: il faut faire attention aux vibrisses (moustaches et sourcils) du lapin, qui risquent d’être coupées involontairement lors du brossage.

Cette brosse fonctionne bien avec les lapins à poils fins et lisses. Mais avec les lapins angora, elle est d’une utilité très relative…

A ce propos, j’ai acheté récemment une tondeuse professionnelle avec des lames adaptées aux angoras. Mais même cette solution ne semble pas idéale: le moteur de la tondeuse chauffe énormément et elle ne parvient à bien couper que les poils superficiels.

Je n’ai donc toujours pas trouvé de solution idéale pour les angoras (le vétérinaire de mes lapins non plus d’ailleurs). J’emploie différentes brosses pour mes 3 angoras, j’utilise aussi régulièrement les ciseaux (et maintenant aussi la tondeuse), mais je dois toujours commencer par « l’épilation », qui semble incontournable.

Sur les lapins à poils lisses, la brosse « FURminator » est très pratique pour enlever les épis de poils au niveau de l’arrière train en période de mue. Sur les photos, vous pouvez voir un sac rempli de poils, résultat d’un petit brossage de l’arrière train de Daphné, ce matin. Elle est également pratique, avec ses dents courtes, pour brosser le dessous des pattes des lapins qui ne présentent bien entendu aucun problème dermatologique dans cette zone.

Vous pouvez notamment acheter cette brosse sur les sites Wanimo et Zooplus.

On m’a offert aujourd’hui un lapin… garanti 100% en bonne santé! Mais il n’est pas très expressif!

Quelques photos du nouveau venu avec Tibulle (sans collerette, enfin!):

Les granulés Rabma de Mazuri, distribués en France par Le Comptoir animal, ont récemment changé de composition, le taux de fibres passant d’environ 20% à 15%, et le taux de lipides de 2,2 à 3%. Cette modification semble avoir suscité quelques inquiétudes chez certains propriétaires de lapins et quelques polémiques sur internet. Ces granulés restent toutefois les seuls granulés sans luzerne (et par conséquent faibles en calcium) que l’on trouve en France, avec les granulés de la marque Oxbow. Les granulés complets Rabma sont d’excellente qualité: j’en donne à mes lapins depuis 1 an et demi environ et j’en suis très satisfaite.

Dans quelle mesure la composition en fibres et lipides de ces granulés est-elle importante?

Les granulés, rappelons-le, ne doivent représenter que 5% maximum de l’alimentation de votre lapin. Le foin (qui représente près des 3/4 de son alimentation) et la verdure fraîche sont ses principaux apports en fibres. Les granulés sont une source de fibres très secondaire. Il appartient au propriétaire du lapin d’équilibrer la ration de granulés dans l’alimentation de son animal, en fonction des apports en verdure qu’il lui donne par ailleurs et de la composition de ces granulés. Il est par ailleurs recommandé de ne pas laisser la gamelle de granulés en permanence à disposition du lapin, mais de la lui donner matin et/ou soir pendant une durée déterminée, afin d’organiser des repas et d’encourager la consommation de foin.

Dans l’ouvrage du Dr Quinton intitulé Soins du lapin de compagnie (page 28, « Comment lire une étiquette d’aliment pour lapin?« ) on peut lire:

« Fibres: (parfois également mentionnées comme cellulose brute): Cette appellation globale n’est malheureusement pas très précise, car elle ne fournit pas de distinction sur la nature des fibres. L’absence de cette précision ne permet pas d’évaluer correctement la qualité réelle de l’aliment, car on ne peut savoir la proportion de fibres susceptibles de fermenter dans le caecum (donc digestibles et produisant de l’énergie) par rapport à celles qui ne sont pas fermentescibles (donc indigestibles et à l’action essentiellement mécanique). (…) La teneur en fibre minimum doit être de 15% pour un bon aliment« .

S’agissant des lipides (graisses):

« Lipides: Si leur excès dans la ration favorise l’obésité, les graisses en faible pourcentage sont néanmoins utiles, car elles favorisent la mobilité gastrointestinale et améliorent l’appétence des granulés. Le pourcentage acceptable de lipides dans une ration est de 1,5 à 4%« 

On constate donc que les nouveaux taux de fibres et de lipides des granulés Rabma continuent à en faire un bon aliment pour lapin. On note également que le taux de fibre n’est pas toujours significatif, car il ne permet pas de connaître le taux de fibres digestibles par rapport à celui des fibres non digestibles.

Les fibres indigestibles (principalement apportées par les tiges des végétaux et donc par le foin que mange le lapin) sont très importante pour le transit du lapin:

« Dans l’estomac, les fibres indigestibles s’entrelacent avec la nourriture et les poils absorbés lors de la toilette, formant un lacis aéré qui favorise la pénétration des acides digestifs. Ceci évite la formation de boules compactes de poils et de nourriture, qui pourraient, en se desséchant et en se durcissant, créer à la longue des troubles digestifs. Dans l’intestin, elles exercent une action mécanique indipensable pour la stimulation du transit, favorisant la formation de crottes dures. Ces fibres sont aussi indispensables dans le côlon, où, mêlées à l’eau présente dans le tube digestif, elles stimulent la bonne marche d’un mécanisme particulier d’inversion du sens du transit digestif, qui doit avoir lieu quotidiennement pour assurer le bon fonctionnement du caecum. » (Soins du lapin de compagnie, page 27)

Certaines fibres sont toutefois digestibles et sont transformées en nutriments assimilables. On les trouve en grande quantité dans les feuilles des végétaux et donc dans la verdure fraîche que l’on donne à son lapin.

Les vétérinaires NAC, spécialistes des lapins, recommandent un taux de fibres élevé dans leur alimentation et notamment dans leurs granulés. Mais les chiffres varient d’un spécialiste à l’autre de 14 à plus de 20%. L’essentiel est de considérer l’apport journalier global en fibres de l’alimentation de votre lapin (qui a souvent tendance à être trop faible pour les lapins de compagnie). C’est pourquoi il est essentiel de trouver un foin de qualité que votre lapin mangera en grande quantité.

>> Les fibres sont donc très importantes dans l’alimentation de votre lapin, mais la composition en fibres de ses granulés reste au second plan: il est simplement préférable qu’elle reste supérieure ou égale à 15%. Les principaux apports en fibres viennent du foin et de la verdure fraîche que vous donnez à votre lapin et non de ses granulés. La diminution de la composition en fibres des granulés Rabma n’aura donc des conséquences sur le transit de votre lapin que si celui-ci ne mange pas suffisamment de foin ni de verdure.

De nouvelles modifications de composition à venir

Le comptoir animal a récemment fait savoir que la composition des granulés Rabma allait prochainement de nouveau évoluer (email du 19 janvier 2009):

« Je comprends tout à fait les inquiétudes ou les doutes de la part des propriétaires de lapins nourris jusqu’à présent avec le Rabma (ancienne formule). J’ai pris la décision d’intervenir personnellement auprès de MAZURI Europe pour les informer du désarroi de ma clientèle. Ils y ont été très sensibles et très réceptifs. Ils m’ont demandé tous les éléments afin qu’une formule idéale et conforme aux souhaits des plus exigeants, soit définie dans les plus brefs délais.

Un nouvel aliment, vraiment riche en fibres et aussi bon que les meilleurs actuellement sur le marché, va être très soigneusement formulé, produit et disponible sous peu. Quant au rapport qualité/prix, il sera également le meilleur. Je dois vous dire que ce genre de choses est inhabituel et exceptionnel; Et encore plus exceptionnels sont les fabricants qui sont prêts à écouter les inquiétudes de leurs clients (…) Bien entendu, le moment venu, une information générale sera disponible sur le site www.lecomptoiranimal.eu « 

Je viens de faire une nouvelle commande de granulés Rabma: je vous informerai de la réaction de mes lapins face à la nouvelle composition de ces granulés d’ici la fin de la semaine prochaine. Je vous tiendrai également au courant des informations que je recevrai sur la future « nouvelle-nouvelle » composition.